日本威士忌

当我喝日本威士忌的时候，常被取笑：“日本威士忌带点甜，是不是下了‘味之素’? ”

 

“是吗？”苏格兰人也说，“日本产威士忌吗？”

是的，日本老早已产威士忌了。他们是一个爱喝威士忌的民族，因为日本除了烧酎之外，高酒精度的酒不多，酒徒们对清酒不满足的时候，只转向威士忌，不像中国人那么喜欢喝白兰地。日本有一个叫竹鹤孝政的，在一九一八年去苏格兰学习酿造威士忌，又娶了一个苏格兰太太回来，在北海道建立Nikka的“余市”威士忌厂。

在二十世纪六十年代，我还是学生时，那时候喝的“Suntory Red”，是便宜的威士忌，容量有正常的七百五十毫升的两倍，故叫“Double”。只卖几十块港币，大家都喝得起。

酒吧当然不卖“Double”，那就得喝高级一点的。用个四方透明玻璃瓶装的威士忌，也是Suntory厂制造的，日本人很亲热地叫它的小名“角瓶”。好喝吗？比“ Double”贵，感觉上已经美味得多了。

至于在酒吧中卖的最高级的牌子，叫“Suntory Old”，是个全黑色的圆形瓶子。能喝到“Old”的，是部长级的人物；到了银座酒吧的高贵客人，至少得来一瓶。

不喝苏格兰威士忌吗？当然也喝。日本人一听到就大叫：“洋酒！”好像所有进口的都是最珍贵的似的，有一瓶“尊尼获加红”牌的，就不得了了。当年如果能喝到同厂的“黑”牌，那你就是社长级人物了。

说来说去，当年的“威士忌”是代表的“混合威士忌”,“Double”也是，“角瓶”也是，“尊尼获加”也是，全是。没有人知道“单麦威士忌”是什么东西。

 

喝单麦威士忌，是这三四十年间的事。至今，还有很多人没有把这个名字搞清楚。再重复一次，“单”，并非指一种麦，而是“一家酒厂”的意思（混合威士忌可以从很多家厂买来沟出自己的味道）；而麦，是指用麦芽发酵提炼，其他谷物做的都不行。

麦芽酿制又蒸馏出来的威士忌，是透明的，是无味的，要浸在橡木桶之中，陈年之后才有色彩和味道，这是最简单的道理。

日本人喝威士忌，最爱加冰和沟苏打水，叫“high ball”。当今年轻人都没听过，那是混合威士忌的喝法。单麦威士忌是不加水的，但偶尔加几滴去“打开”味蕾，有时也只加一小块冰，老酒鬼还是喝纯的。

 

二十年前我带团去北海道，参观了“余市”酒厂。他们是单麦威士忌的始祖，在酒瓶上用汉字写着“单一蒸馏的麦芽”几个字，好给日本人辨认。当时卖的，一瓶也不过是百多两百块港币罢了。

我向客人推荐“余市”时，都被嗤之以鼻，而今一九八八年的已卖到两万港元一瓶了。日本人从零开始，精益求精地把他们的威士忌带到国际舞台当中，而能形成独一无二的个性，是因为他们开始用自己的橡木造桶，再以北海道的雪水清泉酿制。

 

Nikka除了北海道的“余市”之外，还有在仙台的“宫城峡”酒厂生产，其所产的“宫城峡”也颇受酒徒注意。它的历史并不算长久，建于一九六九年。竹鹤孝政找遍了全国，认为仙台的水质最适合酿制单麦威士忌，加上当地的湿气很重，也是造成独特味道的重要一环。这一家与“余市”完全不同，一切用最高科技来生产，不经人手，产品水平稳定。十三年的“宫城峡”最好，十二年的喝得过。

日本最大的酿酒厂是Suntory，虽然啤酒是公司的命脉，但从他们的“角瓶”“Old”的威士忌开始，经历多年的演变和进步，最后在二〇〇三年国际烈酒博览会中，“山崎”十二年赢得国际大奖，日本单麦威士忌才令人对它刮目相看。

“山崎”已是公司的旗舰，同厂的“响”更获得无数大奖。日本威士忌的基础打得很好，最初都用些雪梨木桶来熟睡，不偷工减料。当今的“山崎”十八年最美味，十年的也已经不错，另外同公司的“白州”更是多人爱好。“白州”的一支“Heavily Peated”，喜欢泥煤味威士忌的人不能错过。

“轻井泽”已停止酿造，变成神话了。限量版“命之水”的“轻井泽”是七万八千港元一瓶，现在再去追求已经太迟。如果你想要现在入货的话，建议你去买“秩父”，它也是Ichiro酒厂生产的。“Ichiro”以卖日本烧酎起家，是九州岛酒厂的，早年只注重卖他们最卖得的烧酎，不去宣传他们最好的单麦威士忌，现在再用“秩父”来迎头赶上。

这家厂的商品有“Ichiro's Malt & Grain ”、“Ichiro's Malt”、“Chichibu Newborn Barrel”和主要的“Ichiro's Malt Chichibu The First”,都是收藏的好对象。

在二〇一五年，香港拍卖的单麦威士忌的最高价是每瓶九万六千港元，相当于四十五年前的“轻井泽”。为什么一早不买呢？这和一早不买房地产一样，粤人说“有早知，冇乞儿”（早知道的话就没乞丐了）。乘你现在还喝得起“响”十七年、“竹鹤”二十一年，喝一个饱吧。