过程三：制图

一、裙片的形成

裙装原型是最基本、最原始的裙装款式。在原型的框架上可以派生出千变万化的款式。

原型款式描述：腰线位置为人体自然腰节位置（腰间最细处）。裙长从腰线量至膝盖处，约为52cm。裙原型的腰、臀部贴合人体，臀围线以下呈直筒状。根据臀腰的差量设置4个省道（前片2个，后片2个）。

1.人台准备（图1-5）

图1-5

用标示线在人台上标识好前中线、后中线、侧缝线、腰围线、臀围线。腰围线在后中位置下落1cm。侧缝线在半臀围和半腰围的二等分处向后偏移1cm的位置。使前后腰围、臀围差量为2cm。即：前腰围-后腰围=2cm，前臀围-后腰围=2cm。

2.坯布准备（图1-6）

图1-6

裙片的长度是以从腰围到膝围的垂直距离（约52cm），加上腰部缝份（2cm）以及底边的折边宽度（3cm），再加入一些余量，共计70cm。宽度是以人台半身臀围尺寸为基础（160/84人台臀围约为90），加上臀围放松量（1～1.5cm），加上侧缝缝份（2cm），加上前中心侧的余量（5cm），共计70cm。零部件：裙腰的长度是以半身腰围为基础，加上腰围松量以及中心侧的余量。宽度为2倍腰宽加上缝份。

3.裙装三维成型过程——别样

裙装原型的立体构成步骤：用标记带在人台上贴出腰围线、臀围线和侧缝线的标志线。腰围线应在后中下落1cm；侧缝线的位置从侧缝观察达到平衡，通常设定在半臀围尺寸和半腰围尺寸的二等分向后偏移1cm的位置，使前、后腰臀围存在一定差量（前后差2cm）。

裙装原型的立体构成步骤如下：

1 将前裙片中心线、臀围线分别与人台前中心线、臀围线对合一致，臀围线呈水平，使前裙片中心线垂直于地面，用大头针固定（图1-7）。

图1-7

2 将臀围线以上的侧缝丝缕放正与腰部贴合。把腰部余量三等分，在侧缝处撇掉一份余量，对侧缝上段出现的松量做缝缩处理（图1-8）。

图1-8

3 把剩余两份余量做成两个省道。考虑人体的体型特征，确定省道的位置、方向和长度，在腰部缝份上打剪口，用抓合针法固定省道，沿省道方向别大头针（图1-9）。

图1-9

4 在腰部加入0.5cm松量，臀围加入1cm松量，用大头针固定，并整理裙身呈柱状（图1-10）。

图1-10

5 后裙片的操作与前裙片一样，放正臀围线以上的侧缝丝缕，将腰部余量三等分，一份余量在侧缝处撇掉（图1-11）。

图1-11

6 做两个省道，根据体型特征确定省道的位置、方向和长度（图1-12）。

图1-12

7 在腰部和臀围分别加入松量，并整理裙身呈圆柱状（图1-13）。

图1-13

8 用抓合针法固定前后片侧缝，臀围线以上是曲线对合，臀围线以下布料丝缕线垂直与地面。确认前后片臀围的松量、省位的平衡（图1-14）。

图1-14

9 修剪侧缝缝份，确认整体造型，用点影线标记省道、腰围线和侧缝线，并标上必要的对位记号（图1-15）。

图1-15

10 确定裙长，在底边线上用大头针作出标记，后片长度以前片臀围线到底边的尺寸为准（图1-16）。

图1-16

11 从人台上取下裙片，以点影记号为准用铅笔画顺省道、腰围线、侧缝线和下摆线，整理布样。用大头针别样，前后片省道均倒向中心侧，前侧缝缝份折倒，在完成线上用大头针斜向别上，下摆处用大头针纵向别住折边。折叠裙腰，用大头针水平地别上裙腰片（图1-17）。

图1-17

二、裙原型的绘制

1.裙原型框架绘制（图1-18）

图1-18

（1）绘制裙框架：绘制一个长方形ABCD，长方形的宽度为臀围/2=92/2=46cm，长度为裙长-腰宽=60-3=57cm。AB为上平线也称腰口基线，CD为下平线，也称裙长线。AC为后中线，BD为前中线。AC、BD平行面料的布边，表示长度；AB、CD边垂直于面料的布边，表示围度。

（2）臀围线：作AB的平行线EF，平行线间的距离为18.5cm，相交于AC于E，BD于F。线段EF为臀围线。

（3）侧缝线：作BD的平行线GH，平行线间的距离为H/4+1=92÷4+1=24cm，即：线段AC与线段GH之间的平行距离为22cm，计算公式为H/4-1=92÷4-1=22cm。在这里裙子的前片比后片臀围大2cm，目的是使侧缝线位置向后偏移。

此长方形表示裙子穿着时裙片的长度和裙子一半的围度效果，通常以右侧边的前后作为绘图的标准，左侧边对称复制就行，构成完整的裙片围度。

2.裙原型绘制

（1）绘制基础线（图1-19）：作水平腰围基础线，根据臀长、上裆长、中裆、裤长分别作臀围线、横裆线、中裆线和脚口线等水平基础线；取H/2+上裆宽+10cm（前后裤片之间的空隙量），作纵向侧缝基础线，取前臀围取H/4-1cm，后臀围H/4+1cm，前裆宽0.04H，后裆宽0.11H，在前、后横裆中点位置作前、后挺缝线。

图1-19

（2）前上裆部位：取前腰围W/4+0.5cm，前中心处向内撇进1cm，前腰中心下落1cm，前侧缝向内撇进2cm，其余臀腰差量作为省量，画顺腰围线、前上裆弧线和上裆部位的侧缝线，省道的位置约在前腰围中点偏向侧缝处。

（3）后上裆部位：取后上裆倾斜角12°，在腰围基础线上取后上裆斜线与侧缝的中点并向后上裆斜线作垂线，确定后后上裆起翘量；取后腰围W/4-0.5cm，其余臀腰差量作为省量，画顺腰围线、后上裆弧线和上裆部位的侧缝线，省道的位置约在后腰围中点处。

（4）下裆部位：以前后挺缝线为中心，分别在脚口线上取前脚口SB-2cm，后脚口SB+2cm，前后中裆分别与脚口大小相同，连结中裆和脚口；用内凹形的曲线画顺中裆线以上的侧缝线和内裆缝，注意线条要流程圆顺。

（5）后裆宽点下落调整：测量前后裤片内裆缝的长度并将后裆宽点作下落调整，使前后内裆缝长度相等。一般后裆下落量为0～1cm。

（6）绘制裤腰：取腰宽3cm，腰长为W+里襟宽，裤腰为连裁直线型结构。

（7）加粗外轮廓线：加粗各样片外轮廓线。并标注布纹线、样片名称、主要部位尺寸、对位记号等样片标注内容。

三、直身裙制图

在原型裙基础上绘制直身裙（图1-20），增加以下内容即可：

图1-20

（1）开衩：后中心线处确定并绘制后开衩。衩长20cm，衩宽4cm，注意分左右片。

（2）底摆起翘：将裙子的下摆侧缝处进行起翘处理，以保证裙子穿着时裙摆呈水平状态，裙子下摆侧缝处的起翘量=腰口处侧缝的起翘量=0.7cm，然后画顺使下摆呈圆顺的弧线。

（3）拉链：后中心处标出拉链定位，从腰口线向下19cm处，确定拉链缝止口。

（4）腰头：裙腰的状态为整条腰，无断腰。腰宽3cm，腰头长=腰围+叠门量=W+3=66+3=69cm，并在腰头上确定腰头与侧缝、前中心的对位标记，以便工艺缝制为确认根据。