二、衣身原型立体裁剪操作

衣身原型立体裁剪是服装基本型立体裁剪的基础，这里选用前后紧身，前袖窿收省的原型为例，如图2-1所示。

（一）立体裁剪操作过程

1.坯布准备：坯布准备情况如图2-2所示。

2.将确定好前中心线和胸围线的坯布覆于人台上，与人台上的前中心线、胸围线重合，在前中心线上、下两端用珠针将坯布固定在人台上。这时胸围线保持水平，并在胸高点用珠针固定，如图2-3所示。

3.沿人台前领围进行裁剪。前领口缝份处打少许剪口，以消除领口处坯布的牵扯力，如图2-4所示。

4.将坯布胸围线以上的余量推向袖窿处，用捏合固定针法做出袖窿省，如图2-5所示。

5.在胸围线侧面加放0.5cm放松量，并用双针固定，如图2-6所示。

6.顺势往下，在腰围线处加放0.5cm放松量，并用双针固定，如图2-7所示。

7.在侧缝位置上将坯布抚平，确定侧缝线位置并用珠针固定。沿腰围线打剪口，确定腰省的位置，前腰省量的大小用捏合固定针法进行固定并调整，如图2-8所示。

8.将后片坯布的后中心线与人台的后中心线相重合，用珠针采用固定针法固定坯布上、下两端，如图2-9所示。

9.沿人台后领围进行裁剪，修剪领口线，留1cm缝份，如图2-10所示。

10.后领围处打少许剪口，以消除领口处坯布的牵扯力，如图2-11所示。

11.背宽线水平，顺沿后袖窿弧线方向把多余的量推至肩部的中点，形成肩省，并用捏合固定针法将其固定，如图2-12所示。

12.在背宽线处加放0.3cm放松量，并用双针固定；顺势向下，在腰围线处也加放0.5cm放松量，并用双针固定，如图2-13所示。

13.捋顺侧缝线位置并用珠针固定，将腰部多余的量用捏合固定针法做成腰省，注意腰围线下端边缘可作剪口，以消除布料拉扯力，如图2-14所示。

14.将前片与后片在肩缝处、侧缝处用捏合固定针法进行假缝并留有一定的放松量，如图2-15所示。

15.将侧缝处、袖窿处、肩缝处多余的坯布剪去，留出缝份，如图2-16所示。

16.根据裁剪的领围线、肩线、袖窿弧线、腰围线在坯布上用胶带粘贴出标示线（也可用记号笔做出点影标记），同时对省道的位置也要做标记，如图2-17所示。

17.将人台上的坯布取下进行描图，得到上衣原型平面结构图，如图2-18所示。

18.上衣原型立体效果展示如图2-19所示。

（二）立体裁剪技法重点

1.上衣胸围、腰围及背宽的位置以及放松量的取法：用双针固定针法将各部位放松量值固定。

2.领口线、腰围线处用打剪口的方式消除坯布的牵扯力。

3.注意侧缝部位的胸围线的丝缕保持顺直。

（三）平面结构分析

女装上衣原型平面结构图如图2-20所示。在上衣前片原型中的胸省位置和省的数量可以灵活设计。图中的“胸”指胸围净尺寸，“腰”指腰围净尺寸。女装上衣原型放松量设计是在制图过程中进行加放的。

（四）衣身放松量与放缝

在衣身（包括裙身、裤身）上放出必需的放松量与放出必要的缝份量，是衣身立体裁剪中第二个必须注意的技术问题。

1.原型放松量的设计

（1）推移法：直接在胸宽处或背宽处推出一定的放松量，并用珠针双针固定。具体操作步骤如下：在胸宽线附近用手将坯布自侧缝处向胸宽处推出，放松量的形状自肩端点至腰围线附近呈长条状，随后在胸围线侧面双针固定，如图2-21所示。背宽处沿省尖方向加放0.3cm放松量，如图2-22所示。腰围处的放松量亦可根据需要在标示线附近适当放出，腰围放松量设置如图2-23所示。臀围处的放松量设置一般分两处加放，将后臀围三等分，并在各等分处加放0.5cm，如图2-24所示。

（2）取下放置法：在立体裁剪完成之后，将衣身布样从人台上取下，直接在侧缝处加放松量。这种方法只局限于加放胸围、腰围和臀围三个部位的放松量。对于背宽处的放松量仍需要用推移法。

2.放缝

在完成原型上衣前、后片的立体裁剪后取下布样，根据裁剪过程中的点影标记画顺衣身原型轮廓线。在轮廓线外围加放缝份，其中前中心和后中心处缝份不变，其他部位如领口、肩线、袖窿、侧缝、腰围处均加放1cm缝份剪下衣片布样，如图2-25、图2-26所示。

（五）衣身修正

由于立体裁剪的技术难度较大，裁剪部位较难保证精确。对于左右对称的服装款式常常只制作右衣身，而左衣身则根据右衣身进行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的。衣身修正步骤如下：将布样从人台上取下，置于平台上，用熨斗烫平；用打样尺重新描顺领口线、袖窿弧线以及侧缝线、肩线等；检查相关部位是否合理，再依据右衣身裁剪左衣身；将左右衣身用针连接起来并重新固定在人台上，检查、修正。